藍染と庭師の装い　青と緑が語る文化の物語

庭師の伝統的な装いと藍染

日本の植木職人を支える伝統の履物「足袋」の魅力の記事の続きです。フランス人スタッフの加藤バンジャマンです。

私が入社した頃、日本の庭師には一種の「ドレスコード」が存在していました。
紺色の乗馬ズボン（ジョウバズボン）を藍染の脚絆（きゃはん）で締め、地面の感覚を確かめながら作業できる地下足袋を履き、上には藍染の腹掛け（はらかけ）を纏う姿です。

この伝統的な装いは「庭の主役は植物」という考えのもと、庭師が目立たないように紺色が選ばれてきたといわれます。

先に答え

• 日本の庭師の伝統的な装いは、胸から腹を覆う腹掛け(前に大きな物入れ「どんぶり」が付く)、膝から上がふくらみ膝下が細い乗馬ズボン、すねを覆う脚絆、ゴム底で指先が二股の地下足袋の組み合わせです。腹掛けや脚絆は、紺木綿で作るのが普通だったと辞典にあります。
• 藍染の青は、タデアイの葉を約3か月発酵させた「すくも」を、灰汁などで強いアルカリにした液でさらに発酵させ、水に溶ける形に変えて布にしみ込ませ、空気に触れさせて青に戻すことで生まれます。
• 藍の色は江戸後期に「四十八色」ともいわれ、ごく淡い「甕覗(かめのぞき)」、緑みの「浅葱(あさぎ)」、中ほどの「縹(はなだ)」、濃い「紺」、黒く見えるほど濃い「褐色(かちいろ)」など、濃さごとに名前があります。
• 「ジャパン・ブルー」は、1870年代に来日したイギリスの化学者ロバート・ウィリアム・アトキンソンが、日本で目にした藍の青に感銘を受けて生んだ言葉と言われています(観光庁の多言語解説文による)。

庭師の伝統的な装いの各部──腹掛け・乗馬ズボン・脚絆・地下足袋

冒頭の「ドレスコード」の装いを、仕立てた松を手入れする1人の庭師の全身の図にしました。各部の名前は、海外の方にも伝わるよう、日本語と英語で添えています。

庭師の伝統的な装い。胸から腹を覆う腹掛けと物入れのどんぶり、乗馬ズボン、こはぜで留める脚絆と地下足袋(こはぜはどちらも内側)。植木鋏で仕立てた松を手入れしている。藍色は藍染の色合いのイメージ

どの部分も、もとは職人の仕事着として辞典に載っている言葉です。辞典の記述をもとに、各部を並べると次のとおりです。

(出典: コトバンク所収の日本大百科全書(ニッポニカ)「腹掛け」「脚絆」「地下足袋」「手甲」、改訂新版 世界大百科事典「脚絆」「地下足袋」、精選版 日本国語大辞典「腹掛け」「乗馬ズボン」、デジタル大辞泉「ジョッパーズ」。手甲は図には描いていません)

腹掛けとどんぶり──使い込むほど深まる藍

日本大百科全書(ニッポニカ)によると、腹掛けの表は紺の木綿、裏は浅葱(あさぎ)色の木綿が普通でした。藍で染めた腹掛けは、使い込むうちに色に深みが出て、少しずつ表情が変わっていきます。

乗馬ズボン──膝下を脚絆で締める

乗馬ズボン(ジョウバズボン)は膝下が細くなる形なので、その膝下を藍染の脚絆で包んで締めます。

脚絆(きゃはん)──すねを守り、足回りをまとめる

脚絆は、すねに当てて巻く布です。日本大百科全書(ニッポニカ)は、労働や旅、防寒のためにすねに当てて用いるもので、紺木綿で作られると説明しています。長い旅で脚が疲れるのを防ぐ意味があるともされ、四国巡礼の女性などは清浄さを重んじて白木綿の脚絆を用いることがあったとあります。改訂新版 世界大百科事典は、労働や歩行のときにすねを保護し、動きやすくするために着けるもので、現代では農林業・土木・建築などの作業に使われると書いています。祭り用品専門店の祭すみたやは、江戸時代の飛脚や大工が、脚のすり傷や打撲を防ぎ、足回りに障害物を引っかけないように脚絆を使っていたと説明しています。

江戸時代の脚絆には、次の3つの形がありました。

(出典: コトバンク所収の日本大百科全書(ニッポニカ)「脚絆」、改訂新版 世界大百科事典「脚絆」、百科事典マイペディア「脚絆」、祭すみたや「江戸脚絆(きゃはん)の巻き方・使い方」(飛脚と大工の使い方)。庭師・植木職人の着け方は当社の現場の職人の着け方による)

庭師・植木職人の脚絆は、足袋と同じく、こはぜを脚の内側(両脚が向き合う側)にして着けます。脚絆には右脚用と左脚用があり、左右で鏡写しになります(当社の現場の職人の着け方)。写真の脚絆は、藍で染めた布に金色のこはぜが一列に並ぶ形で、図でも両脚の内側にこはぜを描いています。

地下足袋──足の裏で地面と枝を感じる履物

地下足袋のこはぜも、脚絆と同じく内側です。足袋は、くるぶしの後ろで金具で留める作りで(精選版 日本国語大辞典「足袋」)、メーカーの丸五の製品写真では、こはぜの並ぶ合わせ目は親指の側(足の内側)にあり、左右の足で鏡写しになります。改訂新版 世界大百科事典は、地下足袋は指股が分かれているので踏ん張りがきくと説明しています。地面の感覚を確かめながら作業できることは、前の記事「日本の植木職人を支える伝統の履物「足袋」の魅力」で書きました。

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紺色の意味：日本とフランスの共通点

近代史において紺色は「労働者の色」として世界各地で広まりました。
フランスでは 「Bleu de travail（作業着ブルー）」 と呼ばれるほど、作業服の代名詞となっています。

理由としてよく挙げられるのは、汚れが目立ちにくく、落ち着きをもたらし、集中力を高める色だという点です。
日本とフランス、それぞれ異なる文化ながらも「紺色＝労働の象徴」という共通点を持っています。

職人の仕事着が紺だった背景──木綿の広がりと紺屋

紺の仕事着が広く着られた背景には、江戸時代の木綿と藍の広がりもあります。観光庁の多言語解説文データベースにある徳島市の「藍染」(2020年度)によると、江戸時代の初めに綿花の生産量が増えたことで、全国で阿波藍の需要が高まりました。藍色は、武家の厳しい時代に庶民が身につけることを許された数少ない明るい色の一つで、それが需要をさらに高めたといいます。

古くは藍染の染物屋を「紺屋」といい、木綿の普及とともに染物屋全体を指す言葉になったと、色名がわかる辞典にあります。

日本では昔から、藍で染めた野良着や作業着は、蚊やヘビを寄せ付けにくいといわれてきました。アメリカのモリカミ博物館・日本庭園(Morikami Museum and Japanese Gardens)の展覧会「Out of the Blue: Japanese Indigo Textiles」(2017〜2018年)の解説も、農家の人々が畑仕事に藍染の服を着たのは、藍が蚊や毒ヘビを遠ざけると信じられていたからだと紹介しています。ここでは、効果を確かめた話ではなく、言い伝えとして紹介します。

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プルシャンブルーと労働者の色へ

ヨーロッパでは18世紀まで青色は貴族の色でした。
しかし、18世紀初頭にベルリンで偶然発見された青の顔料プルシャンブルー（濃い青）が、青を身近な色にしていきました。
日本にも18世紀半ば（1747年とされます）に輸入され、のちに浮世絵の「ベロ藍」として知られるようになります。作業着の青そのものは藍（インディゴ）で染めた布によるもので、やがて「労働者の色」と呼ばれるようになったといわれます。

(プルシャンブルーの日本への輸入の年は、国立故宮博物院の陳東和氏の発表の要旨(東洋文庫の研究会、2024年)に、1747年にオランダ東インド会社を通じて初めて輸入されたと記録されている、とあります。18世紀後半には輸入されていたことが分かりつつある、とする研究もあります(石田千尋「江戸時代の紺青輸入について」神戸市立博物館研究紀要 第24号、2008年))

日本の藍の歴史──位を表した「縹」、武士の「褐色」、江戸の阿波藍

英語とフランス語の節では、平安時代や鎌倉時代には藍を貴族や武士がまとっていたと書きました。辞典で確かめると、藍は古くから身分や位を表す色にも使われてきました。

• 690年(持統天皇4年)、朝廷に仕える人の衣服(朝服)の色に、深い縹(はなだ)と浅い縹が定められました。縹は藍だけで染めた色で、平安時代にまとめられた『延喜式』では、濃さによって深・中・次・浅の4つに分けられています。
• 中世以降は、紺色や黒みのある藍色を「褐色(かちいろ)」と呼びました。「かち」が「勝ち」に通じることから武士が好んで用い、武具の染め色にもされたと辞典にあります。
• 阿波(今の徳島県)の藍は、室町時代に伝わったと言われ、江戸時代に栽培が広がりました。徳島藩の初代藩祖の蜂須賀家政が藍の栽培を奨励したとされます。栽培は1903年に最も多くなり、その後、海外から安い合成の代替品が入ってきて減っていきました。

(出典: コトバンク所収の日本大百科全書(ニッポニカ)「縹色」「かちいろ」、色名がわかる辞典「縹色」、デジタル大辞泉「かちいろ」、観光庁 地域観光資源の多言語解説文データベース「藍染」(徳島市、2020年度))

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藍染の仕組み──タデアイ、すくも、発酵建て

藍の葉は、もとから青い色をしているわけではありません。日本化学会の『化学と教育』の解説(牛田智「藍染めを化学の視点から」2016年)によると、藍の青は藍植物に含まれる無色の成分の化学反応で生まれます。日本の藍染で使うのはタデ科のタデアイ(タデ藍)で、ほかに琉球藍や、ヨーロッパのウォードなどがあります。今は微生物の発酵による昔ながらの方法(発酵建て)のほかに、化学的な還元剤を使う方法もあります。

葉から布を染めるまでの流れを、公的な資料と研究の記述からまとめると次のとおりです。

(出典: 観光庁 地域観光資源の多言語解説文データベース「藍染」(徳島市、2020年度)、牛田智「藍染めを化学の視点から」化学と教育 64巻8号(2016年、日本化学会)、Tu Zhihao「藍染め発酵液のインジゴ還元に関連する微生物叢の変遷の解析」北海道大学 博士論文の要旨(2020年))

「ジャパン・ブルー」と呼ばれた藍

日本の藍が海外で「ジャパン・ブルー」と呼ばれる由来としてよく挙がるのが、イギリスの化学者ロバート・ウィリアム・アトキンソン(1850〜1929年)です。観光庁の多言語解説文(徳島市「藍染」)は、アトキンソンが1870年代に日本を訪れた際、目にした豊かな青色に感銘を受け、「ジャパンブルー」という言葉を生み出したと言われている、と紹介しています。東京2020オリンピック・パラリンピックの公式エンブレムにも、藍色が使われています。

八戸市美術館のコレクション展「藍 ～Japan Blue～」(2014年)の解説も、幕末に来日した外国人が、町中にあふれる藍の青に驚いた記述を残していると伝えています。

作業着の青と、現代の安全

今の作業着は、安全の基準や素材の進歩に合わせて、より安全で手に入れやすい生地で作られています。働く人がいることを周りに知らせるため、高視認性の服の着用が求められる場面もあります。日本では JIS T 8127「高視認性安全服」(2015年制定、2020年改正。国際規格 ISO 20471 が基)が、蛍光色の生地や再帰性反射材の色・面積・配置を定めています。運転者や機械の作業者から着用者を目立たせ、安全性を高めることが目的です。こうして、藍で染めた伝統の装いやフランスの「Bleu de travail」は、少しずつファッションとして親しまれるものになっていきました。

(出典: 日本産業規格 JIS T 8127:2020「高視認性安全服」(日本規格協会)序文・適用範囲)

青と緑の調和

私は子供の頃から青と緑が好きでした。
色彩学では、両者は色相環で隣り合う寒色系とされ、自然で落ち着きのある調和を生みます。

特に藍染は、使い込むほど青から緑へと微妙に変化する色合いに惹かれています。
世界的に有名になった藍染集団 BUAISOU のシャツは、私にとってプライベートでも仕事でも欠かせない一着です。

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日本語の「青」と「緑」

日本語を学んでいた頃の疑問が、「なぜ青信号は緑なのか？」ということでした。
古代日本では、色を表す言葉が「赤・黒・白・青」の4つだったといわれ、緑は青に含まれていたからです。

この言語特有の感覚は、藍染の「青から緑へと揺らぐ色彩」にも重なります。

藍四十八色──甕覗(かめのぞき)から褐色(かちいろ)まで

藍は、布を液に浸す回数で濃さが変わります。八戸市美術館のコレクション展「藍 ～Japan Blue～」(2014年)の解説によると、江戸後期には藍の色は「四十八色」とも言われ、「甕覗」「浅葱」「露草」「紺」「褐色」など、細かく呼び分けられていました。辞典で確かめられた色名を、淡い順に並べると次のとおりです。

(出典: コトバンク所収の色名がわかる辞典「甕覗」「浅葱色」「縹色」「紺色」、精選版 日本国語大辞典「縹色」、デジタル大辞泉「紺色」「かちいろ」、日本大百科全書(ニッポニカ)「かちいろ」。JIS の色彩規格の表現は色名がわかる辞典による)

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藍染の奥深さは、歴史・文化・色彩学・言語すべてに結びついています。
弊社コーポレートカラー「御召茶」と「千歳緑」もまた、その延長線上にあると感じます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 庭師の伝統的な装いとは、どんな服装ですか?

A. 胸から腹を覆う腹掛け、腰から膝までがふくらみ膝下が細い乗馬ズボン、すねを覆う脚絆、ゴム底で指股の分かれた地下足袋の組み合わせです。腹掛けや脚絆は紺木綿で作るのが普通だったと辞典にあります。当社のフランス人スタッフ加藤が入社した頃も、紺の乗馬ズボンを藍染の脚絆で締め、地下足袋を履き、藍染の腹掛けを着る姿が庭師の「ドレスコード」でした。

Q2. 腹掛けの「どんぶり」とは何ですか?

A. 腹掛けの腹の部分に付いた、幅いっぱいの大きな物入れのことです。腹掛けは、両肩のひもを背中で交差させて後ろ脇で留める職人の仕事着で、日本大百科全書(ニッポニカ)によると、江戸後期から昭和の初めまで、大工・左官・鳶職・庭師などの制服ともいえるものでした。表は紺の木綿、裏は浅葱色の木綿が普通だったとされています。

Q3. 乗馬ズボン(ジョウバズボン)はどんな形のズボンですか?

A. 腰から膝まではゆったりとふくらみ、膝から足首にかけて細くなる形のズボンです。デジタル大辞泉は、乗馬ズボンの一つであるジョッパーズを「腰からひざまでがふくらみ、ひざ下が細くぴったりしているもの」と説明しています。庭師の装いでは、この細い膝下の部分を藍染の脚絆で包んで締めて着ていました。

Q4. 脚絆とは何ですか?

A. 脚絆は、すねに当てて巻く布で、労働や歩行のときにすねを保護し、動きやすくするために着けるものです。材料の大半は紺木綿です。江戸時代には、上下をひもで結ぶ大津脚絆、ふくらはぎの側を「こはぜ」という小さな留め金具で留める江戸脚絆、筒形の筒脚絆がありました。現代でも農林業・土木・建築などの作業に使われています。

Q5. 脚絆のこはぜは、左右の脚でどう付くのですか?

A. 庭師・植木職人の脚絆は、足袋と同じく、こはぜを脚の内側(両脚が向き合う側)にして着けます。脚絆には右脚用と左脚用があり、左右の脚で鏡写しになります。これは当社の現場の職人の着け方です。地下足袋のこはぜも、くるぶしの後ろの足の内側(親指の側)にあり、左右で鏡写しになります。

Q6. 庭師の装いはなぜ紺色(藍色)なのですか?

A. 庭の主役は植物なので、庭師が目立たないように紺色が選ばれてきたといわれます。汚れが目立ちにくく、落ち着いた色であることもよく挙げられます。また江戸時代には、木綿の広がりとともに阿波藍の需要が高まり、藍色は庶民が身につけることを許された数少ない明るい色の一つだったと、観光庁の多言語解説文は紹介しています。

Q7. 藍染はどうやって青く染まるのですか?

A. タデアイの葉を刻んで乾かし、水を打ちながら約3か月発酵させて「すくも」を作ります。すくもを灰汁などで強いアルカリにした液で、空気を断って発酵させると、微生物の働きで藍の色素インジゴが水に溶ける形に変わります。布を浸して引き上げると空気に触れて元のインジゴに戻り、繊維の中に青が残ります。

Q8. 「藍四十八色」とは何ですか?

A. 藍の濃淡の色名の多さを表す言い方です。八戸市美術館の展覧会の解説によると、江戸後期には藍の色は「四十八色」とも言われ、甕覗・浅葱・露草・紺・褐色など細かく呼び分けられていました。ごく淡い甕覗や浅葱は「緑みの青」、褐色は黒く見えるほど濃い藍色で、「勝ち」に通じるとして武士に好まれたと辞典にあります。

Q9. 「ジャパン・ブルー」という言葉の由来は何ですか?

A. 観光庁の多言語解説文(徳島市「藍染」)は、イギリスの化学者ロバート・ウィリアム・アトキンソン(1850〜1929年)が1870年代に日本を訪れた際、目にした豊かな青色に感銘を受け、「ジャパンブルー」という言葉を生み出したと言われる、と紹介しています。八戸市美術館の解説も、幕末に来日した外国人が町中にあふれる青に驚いた記述を残していると伝えています。

English Version

Traditional Gardener’s Attire and Indigo

When I began working as a landscape gardener in Japan — just seven years ago — there was still a kind of dress code traditionally followed by Japanese gardeners, especially when entering a private garden.

We would wear what’s known as jōba zubon, equestrian-style trousers that are loose from the waist to the knees and tight from the knees down to the ankles, typically dyed in indigo.

These were paired with kyahan — indigo-dyed gaiters — and jikatabi, the traditional split-toe shoes that allow you to feel the ground with precision, ideal for climbing trees.

Over this, we’d wear a chest apron called harakake, also dyed in indigo, which would gradually develop a unique patina over time, deepening the color and giving it character.

The Parts of the Outfit

The illustration in the Japanese section above shows the whole outfit on one gardener tending a trained pine, with the name of each part in Japanese and English. Here is what Japanese dictionaries say about each part.

(Sources: Nipponica (Encyclopedia of Japan), Heibonsha World Encyclopedia, Nihon Kokugo Daijiten and Digital Daijisen, on Kotobank. The hand guards are not shown in the illustration.)

The harakake was usually navy cotton on the outside and light blue-green (asagi) cotton on the inside.

Kyahan (Gaiters): Protecting the Shins and Keeping the Legs Neat

Kyahan are cloth gaiters wrapped around the shins. According to Nipponica (Encyclopedia of Japan), they were worn for work, travel and protection from the cold, were made of navy cotton, and were also said to help keep the legs from tiring on long journeys. The Heibonsha World Encyclopedia describes them as garments that protect the shins and make it easier to move when working or walking, and notes that they are still used today in farming, forestry, civil engineering and construction. The festival-wear shop Matsuri Sumitaya explains that in the Edo period, couriers (hikyaku) and carpenters wore them to prevent scrapes and bruises and to avoid catching their legs on obstacles.

(Sources: Nipponica, Heibonsha World Encyclopedia and Mypedia, “kyahan”, on Kotobank; Matsuri Sumitaya, guide to Edo kyahan (on couriers and carpenters). How gardeners wear them: our own craftsmen’s practice)

Gardeners and ueki craftsmen wear their kyahan with the kohaze on the inner side of the leg, the side where the two legs face each other, just as with tabi. There is a right piece and a left piece, and they are mirror images (this is how our own craftsmen wear them). The kyahan in the photos above are dyed with indigo and fasten with a row of small gold-colored kohaze, and the illustration shows the kohaze on the inner side of both legs.

The kohaze of jikatabi are also on the inner side. Tabi fasten behind the ankle bone (Nihon Kokugo Daijiten, “tabi”), and in the maker Marugo’s product photos the row of kohaze is on the big-toe side, the inner side of the foot, with left and right as mirror images.

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Why Dark Blue?

The reason this traditional outfit is predominantly dark blue stems from an unspoken rule: we gardeners must not attract attention, but instead remain in the background to let the trees and plants of the garden — the true protagonists — take center stage.

It’s likely through the evolution of dyeing techniques and the balance between aesthetics and practicality that indigo blue became the norm.

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Workwear Blue in Japan and France

Interestingly, in modern history — not only in Japan but also in many Western countries — dark blue has often been associated with the working class.

In France, for instance, many people are familiar with the term bleu de travail, or “workwear blue.”

The choice of blue for workwear isn’t coincidental: it hides stains well, promotes a sense of calm, and is said to aid concentration, helping to reduce the risk of workplace accidents.

Why Craftsmen Wore Navy: Cotton and the Dyers

There is also a historical background. According to the Japan Tourism Agency’s multilingual database (“Aizome (Indigo Dyeing)”, Tokushima City, 2020), cotton production grew in the early Edo period, and demand for Awa indigo rose across Japan. Indigo was also one of the few bright colors that ordinary people were allowed to wear in the strict days of samurai rule.

Japanese dictionaries say that the harakake and the kyahan were mostly made of navy cotton. Indigo dyers were once called kon-ya (“navy shops”), and with the spread of cotton the word came to mean dyers in general.

In Japan it has long been said that indigo-dyed field and work clothes keep mosquitoes and snakes away. The exhibition “Out of the Blue: Japanese Indigo Textiles” (2017–2018) at the Morikami Museum and Japanese Gardens in the United States also notes that farmers wore indigo-dyed clothes for field work, believing that indigo warded off mosquitoes and poisonous snakes. This is shared here as a traditional belief, not as a proven effect.

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Prussian Blue and Social Shift

In fact, just as in Japan during the Heian (794–1185) and Kamakura (1185–1333) periods, when indigo was worn by nobles and samurai, blue was also once a color reserved for the elite in Europe.

Until the 18th century, dyeing fabric blue was a complex and costly process, a luxury limited to aristocracy.

That changed in the early 18th century, when a serendipitous chemical experiment in Berlin led to the discovery of Prussian blue — a deep blue pigment that made blue far more affordable.

Blue workwear itself, however, is usually traced to indigo-dyed cloth, which over time became a symbol of the working class. Prussian blue reached Japan around the mid-18th century (reportedly in 1747), where it later became known in woodblock prints as bero-ai.

(The year 1747 comes from an abstract by Dr. Chen Tung-Ho of the National Palace Museum (Toyo Bunko seminar, 2024), which says Prussian blue was first imported to Japan in 1747 through the Dutch East India Company. Another study says it was being imported by the second half of the 18th century.)

Indigo in Japanese History

• In 690, deep and light hanada (a blue dyed with indigo alone) were set as colors for the robes of court officials. The Engishiki, compiled in the Heian period, divides hanada into four shades, from deep to light.
• From the medieval period, a very dark indigo was called kachi-iro. Because kachi sounds like the Japanese word for “victory,” samurai liked it and used it to dye parts of their armor and gear.
• Indigo is said to have come to Awa (today’s Tokushima Prefecture) in the Muromachi period, and its farming spread in the Edo period. It peaked in 1903 and then declined as cheaper synthetic substitutes arrived from abroad.

How Indigo Dyeing Works: Tadeai, Sukumo and Fermentation

Indigo leaves are not blue to begin with. The blue comes from a chemical reaction of a colorless substance in the plant. In Japan the plant is tadeai (Polygonum tinctorium), a member of the knotweed family.

(Sources: Japan Tourism Agency, “Aizome (Indigo Dyeing)” (2020); Ushida Satoshi, Kagaku to Kyōiku 64(8), 2016, The Chemical Society of Japan; Tu Zhihao, doctoral thesis abstract, Hokkaido University, 2020)

Why “Japan Blue”?

The name “Japan Blue” is often traced to the British chemist Robert William Atkinson (1850–1929). The Japan Tourism Agency’s text says he is believed to have been moved by the rich blue he saw when he visited Japan in the 1870s, and to have coined the term. A 2014 exhibition at the Hachinohe Art Museum, “Ai: Japan Blue”, also noted that foreign visitors at the end of the Edo period wrote of their surprise at the blue that filled the towns. The official emblem of the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games also uses indigo blue.

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Indigo and Fashion Today

Today, with stricter safety regulations and advancements in materials, workwear is made from safer and more affordable fabrics.

High-visibility clothing is sometimes mandatory to alert others to a worker’s presence.

In Japan, the industrial standard JIS T 8127 “High visibility safety clothing” (first issued in 2015, revised in 2020) sets the colors, areas and placement of fluorescent fabric and retroreflective material. It is based on the international standard ISO 20471, and its aim is to make the wearer stand out to drivers and machine operators.

As a result, traditional indigo-dyed garments and bleu de travail have gradually shifted into the realm of fashion.

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Blue and Green Harmony

Since childhood, I’ve always been drawn to the colors blue and green — shades that instinctively reminded me of nature.

Working with plants has only strengthened this connection; to me, the combination of blue and green now feels refined and calming.

From a scientific perspective, this makes sense: blue and green are neighboring colors on the color wheel, both part of the cool spectrum.

They naturally harmonize visually and are often associated with the tranquility of nature.

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The Unique Beauty of Indigo

Among the many shades of blue, I have a particular fondness for indigo.

Its hue changes subtly over time — lightening with wear and sometimes even appearing greenish depending on the lighting or viewing angle.

One of my favorites is the work of Buaisou, a collective of indigo dye artisans now internationally renowned thanks to collaborations with various fashion brands.

I wear their indigo shirts not only in my personal life but also to work or professional meetings — they’ve become something of a personal signature.

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Language and Color

A small aside: when I was learning Japanese, I long wondered why green traffic lights are called ao shingō (“blue lights”) or why light green apples are referred to as ao ringo (“blue apples”).

The explanation lies in Japan’s ancient color classification system, which originally included only four color categories: red, black, white, and blue.

Green was considered a shade of blue.

For me, the subtle transformations of Japanese indigo — shifting between blue and green depending on light — perfectly capture this linguistic nuance.

It’s also fascinating to note that our two corporate colors, previously introduced — Omeshicha and Chitose-midori — both blending tones of blue and green, bear a strong resemblance to some of the 48 traditional color variations found throughout the indigo dyeing process.

Forty-Eight Shades of Indigo

The more often the cloth is dipped, the deeper the blue. The Hachinohe Art Museum’s exhibition notes say that in the late Edo period indigo was said to have “forty-eight colors,” with names such as kame-nozoki, asagi, tsuyukusa, kon and kachi-iro. The names confirmed in Japanese dictionaries are listed below, from pale to dark.

(Sources: Shikimei ga Wakaru Jiten, Nihon Kokugo Daijiten, Digital Daijisen and Nipponica, on Kotobank)

Version Française

Tenue traditionnelle du jardinier et indigo

Lorsque j’ai commencé le métier de jardinier paysagiste au Japon — ce qui remonte à sept ans auparavant— il existait encore une sorte de code vestimentaire propre aux jardiniers japonais, notamment lorsqu’on pénétrait dans le jardin d’un particulier.

On portait alors le pantalon « Joba zubon » dit d’équitation (bouffant du bassin aux genoux et serré des genoux aux chevilles) de couleur indigo, serré avec des jambières (Kyahan) teintes à l’indigo également.

Aux pieds, on chausse des jikatabi, chaussures souples présentées auparavant et qui permettent de ressentir avec précision le sol sous ses pieds, idéales pour grimper dans les arbres.

Par-dessus, on enfilait un tablier de poitrine (harakake), lui aussi en indigo, qui prenait de la patine avec le temps et l’usage, ajoutant une certaine profondeur à sa couleur.

Les éléments de la tenue

L’illustration de la partie japonaise, plus haut, montre la tenue complète d’un jardinier qui entretient un pin taillé, avec le nom de chaque élément en japonais et en anglais. Voici ce qu’en disent les dictionnaires japonais.

(Sources : Nipponica, Encyclopédie mondiale Heibonsha, Nihon Kokugo Daijiten et Digital Daijisen, sur Kotobank. Les protège-mains ne figurent pas sur l’illustration.)

Le harakake était généralement en coton bleu marine à l’extérieur et en coton bleu-vert clair (asagi) à l’intérieur.

Les kyahan (jambières) : protéger les tibias et tenir les jambes

Les kyahan sont des jambières en tissu que l’on enroule autour du tibia. D’après la Nipponica, on les portait pour le travail, le voyage et contre le froid ; elles étaient faites de coton bleu marine, et on disait qu’elles aidaient à ne pas fatiguer les jambes lors des longs voyages. L’Encyclopédie mondiale Heibonsha les décrit comme un vêtement qui protège le tibia et facilite les mouvements au travail ou à la marche, et précise qu’elles servent encore aujourd’hui dans l’agriculture, la forêt, le génie civil et le bâtiment. La boutique d’articles de festival Matsuri Sumitaya explique qu’à l’époque d’Edo, les coursiers (hikyaku) et les charpentiers les portaient pour éviter écorchures et contusions, et pour ne pas accrocher leurs jambes aux obstacles.

(Sources : Nipponica, Encyclopédie mondiale Heibonsha et Mypedia, « kyahan », sur Kotobank ; Matsuri Sumitaya, guide des kyahan d’Edo (coursiers et charpentiers). La façon de les porter des jardiniers : celle de nos propres artisans)

Les jardiniers et les artisans ueki portent leurs kyahan avec les kohaze du côté intérieur de la jambe, là où les deux jambes se font face, comme pour les tabi. Il existe une pièce droite et une pièce gauche, symétriques (c’est ainsi que les portent nos artisans). Les kyahan visibles sur les photos plus haut sont teintes à l’indigo et se ferment par une rangée de petites kohaze dorées ; l’illustration montre les kohaze du côté intérieur des deux jambes.

Les kohaze des jikatabi sont elles aussi du côté intérieur. Les tabi se ferment derrière la cheville (Nihon Kokugo Daijiten, « tabi »), et sur les photos des produits du fabricant Marugo, la rangée de kohaze se trouve du côté du gros orteil, à l’intérieur du pied, le gauche et le droit étant symétriques.

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Pourquoi le bleu foncé ?

La raison pour laquelle cette tenue traditionnelle est majoritairement de couleur bleue foncée tient à une règle implicite : nous, les jardiniers, ne devons pas attirer l’attention des projecteurs, mais rester en retrait afin de mettre en valeur les arbres et les plantes du jardin, qui sont les véritables protagonistes du lieu.

C’est donc à travers l’évolution des techniques de teinture et d’un équilibre entre esthétique et accessibilité que l’on semble en être venu à adopter le bleu indigo comme norme.

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Le bleu de travail et le bleu de Prusse

Ce qui est intéressant, c’est que dans l’histoire moderne, non seulement au Japon mais aussi dans d’autres pays occidentaux, le bleu foncé est souvent associé à la classe des travailleurs.

En France, par exemple, peu d’entre nous ne connaissent pas le si connu bleu de travail.

Et si le bleu de travail est bleu, cela n’est pas anodin : le bleu, en plus de dissimuler efficacement les tâches causées par le labeur, apporte également un sentiment de calme, et favoriserait la concentration, réduisant ainsi les risques d’accidents au travail.

En réalité, tout comme au Japon entre l’époque de Heian (794-1185) et celle de Kamakura (1185-1333), où l’indigo était porté par les nobles et les samouraïs, le bleu a longtemps été, en Europe aussi, une couleur réservée à une élite sociale.

Jusqu’au XVIIIe siècle, teindre des vêtements en bleu était un procédé complexe et coûteux, luxe réservé donc à l’aristocratie.

Mais au début du XVIIIe siècle, à Berlin, une expérience chimique hasardeuse aboutit à la découverte du bleu de Prusse (Bleu de Prusse), pigment d’un bleu intense qui rendit le bleu bien plus accessible.

Le bleu des vêtements de travail provient toutefois surtout des tissus teints à l’indigo, qui devinrent peu à peu un symbole du monde ouvrier. Le bleu de Prusse fut introduit au Japon vers le milieu du XVIIIe siècle (en 1747, selon les sources), où il fut plus tard connu dans les estampes sous le nom de bero-ai.

(L’année 1747 provient du résumé d’une communication du Dr Chen Tung-Ho, du Musée national du Palais (séminaire du Toyo Bunko, 2024), selon lequel le bleu de Prusse a été importé pour la première fois au Japon en 1747 par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Une autre étude indique qu’il était importé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.)

Pourquoi les artisans portaient du bleu foncé : le coton et les teinturiers

Il y a aussi une raison historique. D’après la base de données multilingue de l’Agence japonaise du tourisme (« Aizome (Indigo Dyeing) », ville de Tokushima, 2020), la production de coton a augmenté au début de l’époque d’Edo, et la demande en indigo d’Awa a grandi dans tout le Japon. L’indigo était aussi l’une des rares couleurs vives que le peuple avait le droit de porter, à une époque où les règles des samouraïs étaient strictes.

Les dictionnaires japonais indiquent que le harakake et les kyahan étaient le plus souvent en coton bleu marine. Les teinturiers à l’indigo s’appelaient autrefois kon-ya (« boutiques de bleu marine »), et avec la diffusion du coton, le mot a fini par désigner les teinturiers en général.

Au Japon, on dit depuis longtemps que les vêtements de champ et de travail teints à l’indigo éloignent les moustiques et les serpents. L’exposition « Out of the Blue: Japanese Indigo Textiles » (2017-2018) du Morikami Museum and Japanese Gardens, aux États-Unis, indique aussi que les paysans portaient des vêtements teints à l’indigo pour travailler aux champs, car on croyait que l’indigo éloignait les moustiques et les serpents venimeux. C’est présenté ici comme une croyance traditionnelle, et non comme un effet démontré.

L’indigo dans l’histoire du Japon

• En 690, le hanada foncé et le hanada clair (un bleu teint uniquement à l’indigo) furent fixés comme couleurs des robes des fonctionnaires de la cour. L’Engishiki, compilé à l’époque de Heian, distingue quatre nuances de hanada, du plus foncé au plus clair.
• À partir du Moyen Âge, un indigo très foncé était appelé kachi-iro. Comme kachi se prononce comme le mot japonais signifiant « victoire », les samouraïs l’appréciaient et l’utilisaient pour teindre leurs armures et leur équipement.
• L’indigo serait arrivé à Awa (l’actuelle préfecture de Tokushima) à l’époque de Muromachi, et sa culture s’est développée à l’époque d’Edo. Elle a atteint son sommet en 1903, puis a reculé avec l’arrivée de substituts synthétiques moins chers venus de l’étranger.

Comment fonctionne la teinture à l’indigo : tadeai, sukumo et fermentation

Les feuilles d’indigo ne sont pas bleues au départ. Le bleu naît d’une réaction chimique d’une substance incolore contenue dans la plante. Au Japon, la plante utilisée est le tadeai (Polygonum tinctorium), de la famille des renouées.

(Sources : Agence japonaise du tourisme, « Aizome (Indigo Dyeing) » (2020) ; Ushida Satoshi, Kagaku to Kyōiku 64(8), 2016, Société chimique du Japon ; Tu Zhihao, résumé de thèse de doctorat, Université de Hokkaidō, 2020)

Pourquoi parle-t-on de « Japan Blue » ?

L’expression « Japan Blue » est souvent attribuée au chimiste britannique Robert William Atkinson (1850-1929). Le texte de l’Agence japonaise du tourisme indique qu’il aurait été ému par le bleu profond qu’il vit lors de sa visite au Japon dans les années 1870, et qu’il aurait créé cette expression. Une exposition du musée d’art de Hachinohe en 2014, « Ai : Japan Blue », rappelait aussi que les étrangers venus au Japon à la fin de l’époque d’Edo ont décrit leur étonnement devant le bleu qui remplissait les villes. L’emblème officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 utilise lui aussi le bleu indigo.

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Indigo et mode contemporaine

Aujourd’hui, avec le renforcement des normes de sécurité et les avancées technologiques, les vêtements de travail sont conçus à partir de matériaux plus sûrs et moins coûteux.

Aussi, le port de vêtements haute visibilité est parfois obligatoire pour alerter l’entourage de la présence d’un travailleur.

Au Japon, la norme industrielle JIS T 8127 « Vêtements de signalisation à haute visibilité » (publiée en 2015, révisée en 2020) fixe les couleurs, les surfaces et l’emplacement des tissus fluorescents et des matériaux rétroréfléchissants. Elle s’appuie sur la norme internationale ISO 20471 et vise à rendre la personne bien visible pour les conducteurs et les opérateurs de machines.

Ainsi, les vêtements traditionnels teints à l’indigo ou les bleus de travail ont peu à peu été relégués au domaine de la mode.

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L’harmonie entre le bleu et le vert

Depuis mon enfance, j’ai toujours eu une attirance pour le bleu et le vert, couleurs qui me rappelaient instinctivement la nature.

Travailler dans le domaine végétal a renforcé cette perception : l’alliance du bleu et du vert m’apparait comme une combinaison de couleur raffinée et apaisante.

D’un point de vue scientifique, cela s’explique par le fait que le bleu et le vert sont des couleurs voisines sur le cercle chromatique, toutes deux appartenant à la famille des couleurs froides.

Elles forment ainsi une harmonie visuelle douce, évoquant la quiétude de la nature.

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L’indigo et ses nuances

Parmi les multiples nuances de bleu, j’ai une affection particulière pour l’indigo.

Sa teinte évolue subtilement avec le temps : en s’éclaircissant à l’usage, il peut parfois laisser imaginer des teintes de vert selon la lumière ou l’angle de vue.

J’affectionne notamment les chemises de la marque Buaisou, un collectif d’artisans teinturiers d’indigo, qui ont acquis une renommée mondiale grâce à diverses collaborations avec des marques de mode.

Je les utilise non seulement dans le cadre privé, mais également lors de réunions professionnelles, comme une signature personnelle.

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Langue et perception des couleurs

Petite digression : lorsque j’apprenais le japonais, je me suis longtemps demandé pourquoi on appelle le feu vert des feux de signalisation ao-shingō (littéralement « feu bleu »), ou pourquoi on appelle certaines pommes vert clair ao-ringo (pommes bleues).

Cela provient tout simplement d’un ancien système de classification des couleurs au Japon, qui ne distinguait que quatre catégories : rouge, noir, blanc et bleu.

Le vert était alors considéré comme une nuance du bleu.

À mes yeux, les subtiles variations de l’indigo japonais, oscillant entre bleu et vert selon la lumière, incarnent à merveille cette particularité linguistique.

Il est aussi étonnant de constater que nos deux couleurs d’entreprise présentées précédemment, à savoir Omeshicha et Chitose-midori, mélangeant des tonalités de bleu et de vert, rappellent les 48 variations de couleurs présentes dans le processus de teinture à l’indigo.

Les quarante-huit nuances de l’indigo

Plus le tissu est trempé souvent, plus le bleu est profond. D’après les notes de l’exposition du musée d’art de Hachinohe, à la fin de l’époque d’Edo on disait que l’indigo avait « quarante-huit couleurs », avec des noms comme kame-nozoki, asagi, tsuyukusa, kon et kachi-iro. Voici les noms attestés dans les dictionnaires japonais, du plus clair au plus foncé.

(Sources : Shikimei ga Wakaru Jiten, Nihon Kokugo Daijiten, Digital Daijisen et Nipponica, sur Kotobank)

株式会社トシ・ランドスケープ

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※ 「アーボリスト」は、株式会社ツリークライミングワールドの登録商標です。当社の記事では、樹木の手入れを専門とする職業(英語の arborist)を指す言葉として使っています。